Как выбрать масло на зиму, как завестись в морозы и о чём врут в интернете: советы автоблогера

Начнём с подготовки к зиме

Первый эксперимент проводим при температуре ниже нуля — проверяем свечи. Начинаем движение, греем двигатель до рабочей температуры. Разгоняемся до 60 км/ч, включаем четвёртую передачу, затем выжимаем сцепление и идём накатом. Скорость падает до 40 км/ч. Плавно на четвёртой передаче отпускаем педаль сцепления — и «тапку в пол». Если двигатель, хоть и с недовольством, но равномерно без дёрганий поднял скорость до 60 км/ч, то со свечами всё нормально. Если автомобиль задёргался, то свечки — под замену.

Выбор масла на зиму — вопрос сложный и, увы, базируется исключительно на личном опыте.

При производстве масла некая углеводородная субстанция берётся за основу, и к ней добавляется пакет присадок. Первые символы в индексе вязкости показывают, до какой температуры ниже нуля масло сохраняет текучесть. Например, 5w соответствует температуре -30°С. Если данное масло будет в двигателе при температуре ниже -30°С, проблемы гарантированы, хотя они могут проявить себя и не сразу.Оди

н известный российский производитель масел производит два абсолютно одинаковых сорта масла с индексом 5w-40, но с разными названиями. Глянешь присадки — один в один. Но одно — подешевле, второе — подороже. Разница именно в основе. Первое масло при низкой температуре густеет, второе своих свойств на морозе не теряет. Хотя, повторюсь, индекс у обоих 5w-40.

Пробуйте, экспериментируйте, читайте отзывы. А если позволяют финансы, то заливайте на зиму масло с вязкостью 0w-20 или 0w-30.

Что касается зимних колёс

Хотите вы этого или нет, но резина со временем высыхает. Зимняя резина «ходит» четыре, максимум пять лет, и из неё массово начинают вылетать шипы. Не пытайтесь шиповать резину заново — не поможет. Если шипы вылетают, значит, пришла пора менять колёса.

Многим автовладельцам выбрасывать такую резину жалко. Ведь глубина рисунка протектора зачастую ещё достаточная. Потому начинают её «доезжать» до полного износа летом. От такого автомобиля бьёт настоящий фонтан из шипов. Слава богу, подобные безобразия запретили с 1 сентября 2023 года. Правда, будут ли инспекторы ГАИ массово их пресекать, пока неизвестно.

Зимний пуск

Начнём с самого опасного момента — прокладки.

Даже самое лучшее масло с вязкостью 0w при температурах ниже -35°С становится густым. Потому при пуске двигателя оно давит во все зазоры с большой силой. Есть примеры, когда при морозном пуске на одной из популярных марок российского производства выдавливало заглушки распредвала. Масло начинало хлестать наружу, и вскорости на панели приборов индикатор давления масла загорался красным цветом.

В Челябинске во время холодов стали поступать жалобы, что у одной российской иномарки выдавливает масло из-под фильтра, а дилеры отказываются признавать такие случаи гарантийными. Мол, сами виноваты, что масло в двигателе — не по сезону.

Ещё хуже, если масло продавит себе щёлочку где-то вблизи выпускного коллектора или каталитического нейтрализатора и начнёт на них подкапывать. Тут и до пожара недалеко. Почуяли запах горелого зимой — глушите двигатель и начинайте действовать немедленно. На авось не надейтесь.

Потому, выезжая со стоянки, нужно внимательно смотреть не только под машину, есть ли капли масла под двигателем, но и не полениться, открыть капот и глянуть: всё ли нормально? В мороз такой элементарный контроль позволит избежать страшных последствий.

Второй важный вопрос — контроль напряжения на аккумуляторной батарее.

Если от дома до работы недалеко, то после пуска двигателя батарея в холод за короткий путь не успевает набрать заряд, потраченный на холодный запуск. В результате напряжение по утрам постепенно падает, и в какое-то не самое лучшее утро стартёру тока от батареи не хватит — двигатель не заведётся.

Сейчас на брелоках сигнализаций присутствуют показания напряжения на батарее. Проконтролировать его — элементарно. И если заряд падает, то аккумулятор надо подзаряжать.

Если в холодную погоду не хочется возиться с его снятием и установкой обратно, то самое простое — удлинить дорогу с работы домой. Насколько? Да чтобы аккумулятор успел набрать заряд.

Или в выходной день выберите себе цель загородной поездки, чтобы туда и обратно пару часов двигатель проработал без разгонов и остановок — в ровном режиме. Гнать не нужно. И прокатитесь, и аккумулятор зарядите.

В интернете полно советов, как запустить двигатель при посаженном аккумуляторе от автомобиля-донора. Не слушайте никого. Это тот случай, когда нужно открыть «Инструкцию по эксплуатации» своего автомобиля и именно там прочитать описание процесса.

Во-первых, пуск от другого аккумулятора многим современным автомобилям противопоказан — можно сжечь электронику. Да, даже если и не получится неумелыми ручками вывести её из строя, так она, «защищаясь от дурака», уйдёт в блокировку, которую сможет снять только официальный дилер за большую денежку.

Если запуск от донора не запрещён, то внимательно читайте, какой провод куда присоединять.

Когда присоединяете второй провод на массу, то цепляйте его действительно на массу, а не на вторую клемму аккумулятора. Причины в «Инструкции по эксплуатации» не раскрываются. Их две:

• стартёру будет легче крутить двигатель;
• в подкапотном пространстве после неудачных пусков скапливаются газы, выделяющиеся из электролита, в том числе кислород и водород. Малейшая искра возле аккумулятора — и он взорвётся.

Автозапуск — вещь великая. Но не при низких температурах. Когда стартёр проворачивает вместе с двигателем и замёрзшую коробку, то электричества он потребляет намного больше. И если аккумулятор хоть немного недозаряжен, то в мороз стартёру не хватит силёнок провернуть тандем двигатель-коробка.

Потому в мороз заводить двигатель нужно с выжатой педалью сцепления: шансов быстро завестись намного больше.

К тому же при автозапуске, если через определённый интервал времени двигатель не завёлся, электроника прекращает запуск. Зачастую бывает достаточно прокрутить двигатель лишних пару секунд, и он заведётся. Это второй повод заводить автомобиль ручками, а не дистанционно.

А неудачные пуски высаживают аккумулятор в ноль. И когда водитель уже сам пробует завести двигатель, его попытки обречены на провал.

Для меня «мороз» имеет место, когда температура окружающего воздуха ниже -20°С.

Постоянный прогрев двигателя автоматическим автозапуском по ночам в мороз ведёт к постоянному разряду аккумулятора. К тому же долгая работа двигателя на холостых оборотах ему сильно вредит. Всех последствий перечислять не буду — большинство из них можно устранить, если поездить пару часов за городом. В таком случае, например, присадки к маслу помоют двигатель изнутри.

Но самое неприятное — ускоренный выход из строя каталитического нейтрализатора, стоимость которого даже для отечественных автомобилей зашкаливает. Конечно, можно каталитический нейтрализатор срезать и поставить пламегаситель. Но в последнее время участились случаи, когда ГАИ заставляют возвращать срезанные катализаторы обратно. А при отказе выполнять предписания прекращают регистрацию автомобиля.

Прогрев двигателя в автоматическом режиме по ночам я использую только тогда, когда мне, например, утром следующего дня необходимо гарантированно приехать в Кольцово, чтобы встретить родственников.

Подводя итог

В морозные дни должно действовать правило: или ездим много, или не ездим совсем. Если автомобиль заводится, проезжает десять километров до работы, и счастливый водитель всем взахлёб рассказывает, какая у него крутая и надёжная «тачка», то через пару дней он удручённо будет ругать всех и вся. И ему невдомёк, что виновник того, что двигатель не завёлся — его собственная лень.

Читайте другие авторские колонки Юрия Панченко. Например, о том, как оспорить штраф с камеры, когда водителю на дороге включать аварийку и где высаживать пассажиров, какими страшилками о неисправностях авто пугают водителей, что из этого правда, а что нет, как не сбить животное на дороге и что делать, если это случилось, и на чём легко «прокалываются» некомпетентные инспекторы ГИБДД.